A la recherche de l'appartement parfait - Les visites! - partie 1

Le 31 Octobre

Comme convenu lors de notre rendez-vous de vendredi, nous retrouvons aujourd'hui notre agent immobilier pour un premier tour de visites à Higashi-Matsubara, sur la Inokashira Line, dans le quartier Setagaya, à un petit quart d'heure de métro à l'Ouest de Shibuya.

Si proche du cœur de ville, le quartier nous étonne par son voisinage très calme, avec des maisons et immeubles bas, très résidentiel, sans aucune grandes tours. Kakei a manifestement bien compris nos demandes.

Le premier appartement qu'on visite, dont les plans nous avaient tellement plu (surtout qu'il a une pièce japonaise avec des tatamis!), nous semble immédiatement trop grand. Pourtant il ne fait "que" 57m2, mais pour nous qui sommes habitués à tout petit, il semble gigantesque et surtout disproportionné pour le temps que nous allons passer ici. Il est hyper clean et on pourrait se le permettre au niveau financier, mais on préfère envisager des options moins chères.

Les deux suivants se situent à quelques centaines de mètres de là, proche d'un parc qui promet d'être très fleuri au printemps. Le deuxième est plutôt chouette, lumineux, donnant sur une l'arrière d'un bâtiment de sport et une cour qui a l'air calme avec un grand arbre. La chambre est dans le coin de l'immeuble et au dernier étage, donc sans voisins directs. Cuisine à l'américaine, parquet, très propre, mais manquant vraiment de rangements et la seconde chambre, qui sera une chambre d'ami et un bureau, est un peu trop petite pour y mettre des futons et des rangements.

Admirez la mosaïque de photos que j'ai mis plusieurs heures à pondre ><
(je veux prendre des cours de mise en page...)

 Le suivant est beaucoup plus vieux, tout en longueur et avec l'entrée donnant directement sur la cuisine, mais il est extrêmement lumineux, avec des fenêtres sur trois côtés et possède d'immenses rangements. Les deux chambres, de la même taille, communiquent entre elles par des portes coulissantes, ce qui fait qu'en l'absence de visiteurs, la chambre d'amis/bureau pourra être une extension de notre chambre!

En revanche la vue est vraiment moche : on donne sur l'arrière des maisons voisines, très proches, et dont on doit entendre la vie nocturne. L'ensemble donne une impression un peu poussiéreuse. Il est aussi 10m2 plus grand que le précédent, mais du fait de sa configuration, ça nous fait surtout un immense salon dont on ne sait pas trop quoi faire, vu que les fenêtres y sont dépolies et qu'on ne reste pas suffisamment longtemps pour avoir envie de le meubler de façon vraiment chouette. Mais peut-être qu'avec des meubles chinés, des lumières, et puis des plantes grimpantes sur le balconnet pour cacher les voisins..?

Ci-dessous, la mosaïque de photos, réalisée beaucoup plus rapidement que la précédente!

 

 Les deux ont leurs qualités, mais aussi leurs défauts : à l'un la vue moche et l'air vieillot, à l'autre l'absence de rangements qui risque de le rendre trop petit et la moindre luminosité. Nous voilà bien embêtés. Peut-être que le dernier nous décidera?

Et le dernier... est une dernière! Comme j'avais mentionné que le rêve absolu serait une petite maison, Kakei nous en a trouvé une! On prend le métro de nouveau, pour arriver dans un autre voisinage très sympa. On marche, on marche, on marche... Daniel et moi on commence à se regarder en se disant "Bon, va falloir qu'on arrive là". On marche, on marche... C'est officiellement trop loin. Mais si jamais c'est génial??

Ça ne l'est pas. C'est une maison, clairement, mais pas une maison comme je me l'étais imaginée. Elle est très moderne d'abord, plutôt sombre et complètement serrée contre les autres baraques, sans aucun dégagement de vue. Un seul avantage, elle a un bow-window dans une des chambres. Bon, mais ça ne va pas suffire à emporter notre adhésion. Pour ne pas donner l'impression à notre agent immobilier qu'il l'a cherchée pour rien, Daniel et moi prenons tout de même le temps de tout bien regarder et de noter les points positifs, mais le cœur n'y est pas.

De même les photos. On sent un peu mon manque d'enthousiasme ;)

La cuisine possède également un attribut qui nous laisse tout étonnés. Ça ressemble à une cave à bière ou quelque chose comme ça, mais Kakei nous assure que c'est juste un placard supplémentaire, dans lequel les gens stockent parfois des affaires d'hiver. Dans le sol. De la cuisine... Hu?

Nous déjeunons ensuite avec Kakei dans une sobaya, ces restaurants de nouilles de sarrasin qui nous sont encore difficiles d'accès car le menu y est écrit à la main, intégralement en japonais. Nous en profitons pour lui offrir les petits cadeaux que nous avons ramené pour lui : un kouignaman, pour le beurre bien de chez nous, et des petites friandises achetées lors de notre passage à Hikone, comme symbole de notre voyage. On en profite pour discuter un peu plus et dériver des appartements vers nos activités favorites.

Incapables de nous décider, nous lui demandons un deuxième tour de visite des appartements 2 et 3, qui ne nous laisse pas plus avancés et décidons de prendre un jour de réflexion (comme disait Fanshinka).

Nous rentrons profiter de la soirée à la maison, avant le premier jour de Daniel, demain et nous retrouvons avec un problème : nous avons bien un cadeau pour Okada-sensei, le directeur du laboratoire qui accueille Daniel, mais rien pour l'emballer et, autant sur les petits cadeaux que nous avons offert jusqu'ici, ce n'était pas grave, autant là, ça craint! L'emballage ici est partie intégrante du cadeau. Je propose donc de sacrifier le furoshiki que j'ai acheté quelques jours plus tôt à Hikone. Le quoi? Furoshiki. C'est un morceau de tissu traditionnel japonais utilisé pour emballer tout et n'importe quoi, du cadeau aux bentos (lunchbox) qu'on emmène pour le déjeuner, et jusqu'aux courses qu'on fait au marché (qui sont de toute façon pré-ensachées, j'en reparlerais...).

Un petit cours vidéo sur youtube et tadaaaaa, voilà ma première bouteille emballée à la japonaise!

Bon, en vrai ça m'a pris une petite dizaine de tentatives pour faire tenir le nœud du haut en équilibre sur le bouchon et réussir à bien arranger les plis et les nœuds.

Arrivée dans notre chez nous temporaire

Samedi 29 - Dimanche 30 Octobre

Réveil un peu tôt car des amis de nos hôtes doivent débarquer bientôt pour un weekend de tennis en famille.

Chouette petit déjeuner avec les Tomomura. Ceux-ci nous offrent comme cadeau pour notre entrée dans notre premier logement japonais, dans quelques heures, les baguettes qu'ils nous avaient prêtées aux différents repas et les jolis porte-baguettes associés, en forme de feuilles. Très touchés, nous remercions avec effusion. Je m'inquiète un peu aussi de leur très grande écoute. Ce matin, alors que je soufflais sur ma tasse de thé qui était très chaude, Yuri me l'a prise des mains pour la transvaser dans une autre, faisant ainsi baisser la température. J'espère qu'ils ne se sont pas sentis obligés de nous offrir les porte-baguettes parce que je m'étais poliment extasiée dessus, testant mes quelques mots d'enthousiasme japonais "kireiiiii ne? (elles sont jolies, n'est ce pas?)". J'essaye du coup de moins laisser paraitre mes pensées.

Une dernière photo avec toute la famille, puis encore une toute dernière sur le perron avec les enfants, et nous partons en voiture pour la gare.

Juste avant d'y arriver, je me rend compte que nous avons, encore, oublié nos parapluies. Demi-tour sur l'aile, car nous avons encore le temps, on attrape les parapluies au vol et les Tomomura nous jettent à la station de métro, avec la promesse que nous les inviterons très bientôt dans notre chez nous.

Le train nous amène directement à Gakugei-daigaku, notre station pour le prochain mois.
Nous avons choisi de louer un Airbnb ici pour un mois, car ce n'est pas trop loin du travail de Daniel, assez excentré pour ne pas me faire me sentir enfermée, près d'un petit parc, relativement grand et joli bien qu'un peu trop occidentalisé (d'après les photos de l'annonce) et que les vues Google Maps donnent l'impression d'un voisinage bas, résidentiel, sans grandes tours...

Grâce aux indications de notre hôte, nous trouvons rapidement l'appartement, qui est à une petite dizaine de minutes à pied de la station.
Première déception, le parc est en fait une mare (aux canards, comme on le verra plus tard), entourée d'un anneau d'arbres malingres.
Deuxième déception, c'est au rez de chaussée, appelé 1st floor par les japonais, ce qui nous a "enduits d'erreur".
Troisième déception, à peine la porte ouverte, c'est très sombre alors qu'il est à peine 10h du matin, franchement vieillot (une fenêtre a été remplacée par du carton), assez pauvrement pourvu en termes d'ustensiles, et le ménage n'a pas été bien fait.

Dur dur. C'est un peu le coup de déprime de s'imaginer rester là un mois, d'autant que nos affaires sont encore chez Yuko, l'amie de Mika, et que l'appartement fait très vide. Mais nous n'en sommes pas à notre premier Airbnb dont les photos nous avaient enthousiasmées et dont, malgré un premier abord déprimant, nous avons tiré le meilleur parti.

Il fait hyper froid aussi, alors on a lancé le radiateur/grill à kebab

Pour comparaison, les photos tirées de l'annonce

Clairement, ce n'est pas lumineux comme ça. Énorme arnaque lumière ><

 On se pose un peu, puis on repart en mission courses, pour découvrir les environs et avoir les basiques pour cuisiner, puisqu'ils ne sont pas fournis (sel, huile, épluche-légumes...).

Après le déjeuner, on épluche la liste de course pour essayer de retrouver les kanjis et hiraganas qui correspondent à chacun de nos achats, ce qui nous prend une bonne part de l'après-midi.

Soirée au calme, et dodo tôt, en empilant les couettes.

Le dimanche, nous retrouvons Jean-François, le directeur de post-doctorat de Daniel, qui nous a donné rendez-vous dans le parc Koishikawa Korakuen, l'un de ses préférés. C'est effectivement, juste à côté de l'immense stade Tokyo dôme et du parc d'attraction voisin, un petit bijou de parc paysager japonais, qui recrée en miniature différents éléments de paysage. De temps en temps, on voit passer un wagonnet de montagnes russes (les 7e plus hautes du monde) par dessus les frondaisons, et les hurlements de ses passagers percent brièvement la quiétude du parc.

Jean-François nous emmène ensuite dans son ancien quartier, le quartier français, aux tours rutilantes de lumières. Il est le premier à nous indiquer que Tokyo est une ville verticale. Et effectivement, dans les étages, salons de coiffure, restaurants et bars se disputent l'espace d'affichage. On se pose pour boire et verre et grignoter un apéritif au Yebisu Bar, avant de rejoindre Marion et Amael pour le diner, des copains parisiens du milieu du folk, au Japon pour quelques semaines, et qui sont à Tokyo pour quelques jours. Après avoir un peu tourné entre Shinjuku et Shibuya, d'autant que nous sommes 6 avec la sœur de Marion et son copain, nous trouvons finalement une sorte d'izakaya où on sert plein de plats bizarres, dont des sashimis de cheval juste saisis à la poêle.

A la recherche de l'appartement parfait - les explications

Le 28 Octobre

Pleins de motivation, et pressés de trouver notre chez nous définitif, nous avons donné rendez-vous dès le vendredi après-midi à Kakei Lin, un ami d'ami de Mika (encore!) qui se trouve être agent immobilier.
Nous nous retrouvons donc du côté de Shibuya, tout à fait trempés par le démarrage brutal de la pluie durant notre balade depuis Harajuku, malgré les parapluies transparents (on ressemble à des méduses) qu'on a finit par acheter tellement les K'way et petit parapluie ne suffisaient plus.

Nous avons rendez-vous devant la statue d'Hachiko, ce chien devenu célèbre pour avoir continué pendant près de 10 ans, jusqu'à sa mort, à venir attendre son maître à la station Shibuya, après que celui-ci ait été atteint d'une hémorragie cérébrale et ne soit jamais revenu. Entré dans la culture japonaise comme symbole de loyauté et fidélité de son vivant, il a été statufié après sa mort et est maintenant un point de rendez-vous connu de tous, notamment des amoureux.

Kakei nous repère et nous dirige vers le café de Loft, magasin de design japonais à l'entrée duquel on est prié de glisser son parapluie mouillé dans une chaussette en plastique jetable, histoire de pas mouiller le sol quand même. Ce pays est une catastrophe d'un point de vue écologique, et notamment plastique... mais j'y reviendrai.

Comme Daniel avait déjà communiqué avec lui par mail sur nos desideratas et budget, Kakei est venu avec une première sélection de 4 appartements, et nous explique le fonctionnement de la location au Japon. Accrochez-vous, ça va devenir technique.
Le propriétaire est ici en droit de demander, en plus du premier loyer et de la caution (qui n'est souvent que partiellement rendue car utilisée pour remettre l'appartement au propre pour le locataire suivant), un, voire deux mois de loyer supplémentaire, appelé "Key money" et qui est dans les faits un cadeau pour le remercier de bien vouloir louer. Sur une location d'1 an, ça augmente donc le loyer d'1 ou 2/12e, sans qu'il soit possible d'y faire quelque chose. En plus de ça, le propriétaire peut demander à ce qu'on ait recours, plutôt qu'à un garant individuel, à une compagnie privée de garantie. Pour le service qui consiste à payer à notre place si on est en défaut de paiement puis à nous poursuivre pour qu'on les rembourse, celle-ci prend entre 1/2 et 2 mois de garantie. On est donc à loyer + entre 1,5/12 et 1/3. Ce qui peut donc modifier grandement le prix à l'arrivée, comme on le constate en faisant rapidement les calculs sur les exemples qu'il nous a apportés.

Après avoir repris rapidement notre budget maximum et nos envies (un quartier sans grande tour, à proximité de l'université de Daniel, deux chambres si possible...), notre agent nous propose donc une première série de visite pour lundi matin. Dans 2 jours et demi donc. Efficacité! Il nous laisse pour aller passer les premiers coups de fil de sa chasse.

On fait ensuite un rapide tour chez Loft et un semblant de balade dans le quartier, durant laquelle on achète deux livres de Kanjis, dont un de vocabulaire qu'on trouve super pratique puisque les traductions sont écrites en rouge et une feuille de plastique de même couleur permet de les cacher lorsqu'on s'auto-évalue.

Rapidement, nous nous posons au chaud parce que j'ai les pieds trempés (je vais devoir faire recoudre mes chaussures, une nouvelle aventure à raconter...) avant de rentrer chez les Tomomura pour la seconde soirée.

Celle-ci est très chouette de nouveau, jeu avec les enfants et dégustation d'un nabe (un plat unique dans une cocotte en céramique) savoureux, qui mélange légumes, champignons, poisson et boulettes de viande. Yuri, à qui nous montrons nos achats de la journée, s'amuse de notre enthousiasme pour le filtre rouge du livre de vocabulaire, car le procédé est apparemment parfaitement courant ici!

A la découverte de Tokyo - premier jour

Vendredi 28 Octobre

Petit déjeuner européano-japonais après le départ des enfants pour l'école, puis Yuri nous dépose à la gare, direction Yoyogi. Et plus précisément le parc de Yoyogi.

Cette partie de la ville est en fait constituée de deux parties qui ne communiquent pas :
- le Yoyogi Koen, le parc proprement dit, un espace de 54 hectares en plein cœur de tokyo, que nous ne verrons pas ce jour là, où citadins et touristes viennent profiter d'un coin de nature à deux pas de la folie de Shibuya, Shinjuku et Harajuku,
- le Meiji Jingu shrine, 70 hectares plantés de plus de 120 000 arbres et sanctuarisés pour honorer l'esprit déifié de l'empereur Meiji et de son épouse.

C'est dans cette deuxième partie que nous nous enfonçons, dans ce qui est une véritable forêt d'où le bruit de la ville est complètement absent, vers le temple blotti au creux de ce sanctuaire. La foule est dense autour de la place et nous nous ébahissons des offrandes disposées sur les côtés du bâtiment où l'esprit de l'empereur et de l'impératrice sont censés être conservés.

Une des nombreuses estrades d'offrandes

Devant le temple proprement dit, deux arbres gigantesques, unis par une corde de paille de riz, symbolisent le bonheur conjugal.

A J+ 1 mois et 1 jour, nous trouvons l'occasion trop jolie pour ne pas demander à des touristes qui passent par là de nous photographier devant.


Ils sont justement français, vivent ici depuis 5 ans sans aucune envie de retour au pays et, alors que nous leur expliquons que nous arrivons tout juste et allons commencer à chercher un logement, nous proposent très gentiment de nous envoyer les coordonnées de leur agent immobilier, insistant sur l'importance d'être bien accompagnés dans la recherche d'appartement.

Un peu sonnés par le retour sur Tokyo, on ne prend finalement que peu de photos mais, alors qu'on se dirige vers la sortie du côté d'Harajuku, on ne peut s'empêcher de documenter l'impressionnante collection de Saké et de vins de Bourgogne dédiée à l'empereur!

Le portail de l'entrée principale, imposant, vient clôre cette promenade comme suspendue à l'extérieur de la folie de la ville.

Autant dire que la plongée dans Harajuku, juste à côté, est décoiffante.
Temple d'une mode criarde et acidulée, la rue piétonne Takeshita dori, dans laquelle nous nous engouffrons, fourmille de passants. Des deux côtés et souvent sur plusieurs étages, y compris en sous-sols, des dizaines de micro-magasins vendent des collants à imprimés et des bas résilles de toutes les couleurs, des fringues gothiques ou de cosplay, des combinaisons-pyjamas lapins, des t-shirts bariolés à message humoristique... Sur le coup, je ne pense pas à prendre de photo et je vous en partage donc une empruntée à un autre blog.

copyright http://blog.japantwo.com

C'est aussi censé être l'endroit de la ville où on rencontre le plus de jeunes tokyoïtes en rupture avec le carcan sociétal, arborant des looks décalés, fluos voir franchement provocateurs mais, jour de semaine oblige ou hasard du timing, ce ne sera pas pour cette fois.

Daniel en profite pour me faire entrer dans mon premier hyaku yen shop, les magasins à 100yens (moins d'un euro), où on trouve de tout, des bols en céramique à la nourriture, en passant par tout un tas de produits cosmétiques ou de fournitures scolaires, de bureau ou de fête. Là aussi, il faut se faufiler entre les gens pour naviguer entre les rayons, et cela s'étend sur 3 ou 4 étages.

Nous avons rendez-vous à Shibuya dans l'après-midi et décidons donc d'y aller à pied, en passant par les petites rues d'Harajuku et autour d'Omote-sando. On découvre au passage le côté super bourgeois de cette partie de la ville, avec ses magasins de fringues hyper branchés, et touchons du doigt le prix de la vie au Japon en jetant un œil à des chaussures d'une marque éthique qu'on aime bien, Think!, mais qui coûte ici près de deux fois le prix français, déjà très élevé! Bien bien bien, ce n'est pas ici qu'on s’achètera des chaussures. De toute façon, comme je le constaterais bien plus tard, ils n'ont pas ma pointure.

Déjeuner rapide et bon dans un restaurant de gyozas où on tente la commande en japonais, assez peu aidés par un personnel antipathique, puis on continue notre route vers Shibuya.

La suite de cette journée, dans le post suivant!

Arrivée sur Tokyo

 Jeudi 27 Octobre

Réveil, on règle le ryokan.
Le propriétaire propose de nous déposer à la gare et on lui offre un petit pot de crème de caramel au beurre salé (oui, j'ai fait breton pour les petits cadeaux). On essaye pendant le trajet de lui raconter nos aventures de la veille, avec un succès mitigé.

Arrivés à la gare, il n'y a plus de places côte à côte dans le prochain train, à part dans le wagon fumeur (oui, ça existe ici). On les prend donc mais on arrivera à se trouver deux places dans les wagons de sièges non-réservés, ce qui nous évite de faire le trajet soit debout, soit assis dans la fumée.

Comme on ne sait pas exactement par où passe le train, on espère apercevoir le Mont Fuji, sans être sûrs. Et effectivement, on passe près de son pied, qui est la seule partie que nous verrons, le haut étant noyé sous les nuages. Une prochaine fois peut-être Fuji-san!

L'arrivée sur Tokyo même n'est pas toute simple : durant près d'une heure, le train passe entre les grands immeubles d'une banlieue qui n'en finit pas d'être moche. Je me vois déjà coincée au 60ème étage d'une tour donnant sur d'autres clapiers et, si j'essaye bravement de sourire, Daniel n'est pas dupe des larmes qui sont toutes proches de me monter aux yeux.

Nous n'avons rendez-vous qu'en fin d'après-midi avec nos hôtes de ce soir, des amis de Tatsu et Mika qui ont deux enfants, parlent un peu anglais et sont très enthousiastes à l'idée de nous héberger. Nous avons donc décidé de nous balader un peu dans la ville, après avoir laissé nos sacs à une des grandes gares au bout de la ligne de métro qui nous conduira chez les Tomomura.

C'est déjà une petite aventure de trouver, dans la grande gare d'Ikebukuro, un casier suffisamment grand pour y faire rentrer nos sacs de rando, boursouflés par 3 semaines de voyage, des vêtements mal pliés et quelques bricoles ajoutés au fil des visites.


Le choix du lieu de premier contact avec Tokyo n'est peut-être pas idéal... Ikebukuro est l'un des trois grands centres de la métropoles. Grandes tours bardées de publicités plus criardes les unes que les autres (au sens propre, ici, les écrans publicitaires sont parlants), foultitude de personnes, le décalage avec les jours précédents est total.

Dans les entrailles de "Sunshine City", autrefois le grand magasin le plus vaste du monde, on assiste à une scène surréaliste : un groupe de K-pop coréenne (sorte de boys band) est venu ici sortir son premier single en japonais.


 Des centaines de personnes, des femmes principalement, sont agglutinées sur les 3 étages qui donnent sur l'esplanade où ils se produisent et hurlent (moyennement) en rythme les paroles des chansons. Je n'ai encore jamais entendu une telle stridence chez des adultes. Dont certaines ont plutôt la quarantaine que moitié moins! En bas, sur l'estrade, des minets insipides et bien coiffés s'agitent au rythme d'une bouillie prémixée et vaguement pop qui parle, évidemment, d'amour.
Le titre de l'album? "You=heaven".
Je ne résiste pas à vous mettre une vidéo prise durant ce grand moment.

Elle n'est pas de nous. Nous, nous fuyons.

Et nous réfugions dans un jardin botanique et le petit temple attenant, preuve, qui se répètera par la suite, que même au milieu de la folie, il existe dans cette ville des îlots de calme. Certes, dans le cas des photos ci-dessous, l'îlot est un cimetière. Mais pour être calme, c'est calme!

Des îlots de calme desquels on voit la ville quand même

Dont on la voit très bien même...

Un petit coup de métro, et on est accueillis comme des princes à Hôya par Yuri, Kosuke et Mairo, qui nous ont même fait une pancarte de bienvenue!

 

On passe une excellente soirée à jouer avec les petits, qui sont déchainés, et à manger des sushis.

Plus tard, au moment de leur coucher, Shinya, leur père, rentre enfin du travail. Il doit être 21h30. Il tombe rapidement le costard, uniforme obligatoire du salaryman, et, une fois les enfants couchés, nous avons une chouette discussion sur les voyages dans nos trois mots de japonais et leur mauvais anglais.

Dernier jour à Hikone

Mercredi 26 Octobre

Ajourd'hui, on flâne dans Hikone. C'est le programme.
Petites rues mignonnes, temples (évidemment), boutiques charmantes, la ville est un enchantement.

Bientôt Halloween, est-ce pour ça que cette citrouille décore le trottoir d'un magasin de pâtisseries?
La plante est raccord, orange, boursouflée et un peu flippante.

On choisit pour déjeuner le restaurant qui était notre deuxième choix hier soir et, par un hasard qui est largement du à notre absence quasi totale de compréhension de la langue, Daniel se retrouve à commander le même plat que la veille. Sauf que cette fois, nous sommes assis au comptoir! Et que son œuf est cette fois servi non cassé, dans un petit bol. Pour se faire un œuf dur?
La serveuse, patiente, prend le temps de nous faire comprendre que non, l’œuf ne se met pas dans le caquelon (malheureux!) mais qu'il se brouille et est utilisé pour y tremper les aliments au sortir de la fondue.

 Les petits cafés de la place sont bien tentants mais j'ai envie de partir à la découverte de la grande rue commerçante et de sa boutique où on peut faire sa propre bougie artisanale. Daniel commande donc un café dans une minuscule échoppe qui vend aussi des takoyakis, ces boulettes de pâte fourrées au poulpe. La propriétaire est adorable et nous fait un brin de causette. Tandis que le café passé, je fais un tour à un magasin de seconde main qui vend des ustensiles de cuisine, de la très jolie vaisselle (mais ce n'est vraiment pas pratique d'en acheter maintenant), mais aussi... des furoshikis! Ces rectangles de tissus sont utilisés pour emballer les objets, que ce soit pour offrir, ou pour le transport. J'ai toujours voulu en posséder un et je craque donc pour un joli violet et mauve à imprimé discret de motifs japonais.

La boutique de bougies est finalement très décevante et l'atelier de fabrication, plutôt tristoune et très moderne, me décourage un peu. Le prix finit de me démotiver, mais on trouve tout de même une bougie à acheter pour mettre dans notre future maison. Un peu plus loin, petite discussion en anglais et japonais avec la vendeuse d'un magasin de confiseries typiques d'Hikone, dont on achète une boîte pour nous et une pour l'agent immobilier qu'on doit rencontrer quelques jours plus tard, à notre arrivée à Tokyo, pour lancer notre recherche d'appartement. Évidemment, ce sont de petites boulettes de pâte de riz au macha. Pas d'azuki cette fois, mais de la farine de soja grillée. C'est bon...

On décide de faire après ça une dernière incursion vers le lac, un peu déçus de la différence entre ce que nous en avions imaginé et l'état d'aménagement réel du lieu. Longue balade dans les petites rues de la ville, en forme d'immersion dans le quotidien des citadins. Un petit espoir en arrivant sur le lac, malgré des abords très industriels (et une petite ferme solaire), mais rapidement, on tombe sur un cul de sac avec des vieux vélos rouillés, des déchets... retour vers la ville donc.

Encore un petit temple, au hasard des détours. Ici sont stockés les panneaux des différents signes astrologiques lorsque ce n'est pas leur tour d'être mis à l'honneur.

Au retour vers les petits cafés sympas de la place, censés être ouverts jusqu'à 18h, tout est déjà fermé alors qu'il est 16h30. Déçus, on s’assoit sur un banc et on déchiffre nos premiers Kanjis.

On repart rapidement pour trouver tout de même un café et on s'arrête au Sancho, repéré sur internet. Ambiance cozy un peu kitch, des livres partout, notamment pour enfants, comme celui qui trône sur notre table et dans lequel est collé le menu. On se prend un goûter et la patronne, adorable, nous offre du thé froid d'été. Malgré son absence totale d'anglais et notre très faible japonais, elle cherche vraiment à engager la conversation et nous échangeons quelques banalités (l'emplacement de notre hôtel, que c'est la fin de nos vacances...), jusqu'à ce qu'elle disparaisse en cuisine et revienne avec deux ombrelles en papier japonais (washi), qu'elle nous offre.

Alors qu'on s'apprête à repartir vers notre ryokan car la nuit est tombée et le café ferme bientôt, la pluie commence à tomber et se métamorphose, le temps qu'on règle, en vrai déluge. Malgré nos anoraks et nos chaussures de rando, nous ne sommes absolument pas équipés pour 20 minutes de marche sous la pluie battante. Alors qu'on se rhabille courageusement, la propriétaire nous arrête et, catégorique, nous déverse un flot de mots sur les épaules. Dans lequel on comprend que non mais on ne peut pas partir comme ça, que de toute façon il n'y a plus de clients et qu'elle allait fermer, alors qu'il faut qu'on attende, qu'elle va aller chercher sa voiture.

On proteste évidemment largement, mais tout de même pas trop fort, et nous voici à l'attendre dans le café quasi éteint, puis à courir les quelques mètres qui nous séparent de la voiture et qui suffisent à nous tremper. Evidemment, erreur qu'on répètera un certain nombre de fois, nous n'avons pas pensé à prendre sur nous l'un des petits cadeaux que nous avons prévus pour offrir typiquement dans ce genre de rencontres. Arrivés devant l'hotel, je laisse donc Daniel tenir la jambe de notre charmant hôtesse et sprinte sous la pluie pour aller chercher dans notre valise l'un des mini kouign-aman que nous avons choisis comme présents. Après tout, elle tient un café et fait des gâteaux! Je me ré-engouffre, trempée, dans la voiture et je me fais d'abord rabrouée parce que je suis sortie du côté de la route, et que c'était dangereux! Quelques explications sur ce qu'est un kouign aman et comment ça se mange, puis nous remercions mille fois et sprintons de nouveau vers le ryokan (en passant par la porte côté trottoir cette fois). Nous sommes bien humides, mais pas autant que l'homme qui arrive en même temps que nous et qui, lui, n'a pas bénéficié d'un trajet en voiture. Le pauvre est trempé comme une soupe et nous sommes, malheureusement pour lui et heureusement pour moi, au tout début de l'heure des femmes pour le bain.

Un peu plus tard, alors que la pluie s'est arrêtée, on trouve à manger après avoir pas mal tourné faute d'être tenté par quoi que ce soit, dans un restaurant sans grand intérêt près de la gare.
Et ainsi s'achève nos vacances.
Ou presque.

Hikone suite

Mardi 25 Octobre

Au réveil, quelques nouvelles de la France nous mettent le nez dans la totale déconnexion du réel de certains de nos hommes politiques (les suites de l'affaire Coppé contre petit pain au chocolat, sous la forme d'un témoignage de médecin outré de cette évaluation fantaisiste du prix de la vie en regard des difficultés de ses patients âgés à se soigner correctement). Avec la mesure qui me caractérise, je fulmine que tout député ou ministre ne devrait pouvoir être élu que s'il a une expérience du vrai coût de la vie et donc du travail, et un casier judiciaire vierge, pour faire bonne mesure. Nous nous jetons donc dans une grande discussion politique qui nous tient jusqu'au repas du midi, que nous prenons dans une sorte de chaîne de resto à la qualité tout à fait acceptable.
 
Aujourd'hui, je voulais aller à Nagahama, une petite ville un peu plus loin sur le lac. Dans ce que j'avais imaginé de notre séjour, on y aurait été à pied en faisant une grande rando sympa sur les bords du lac, ou peut-être en vélo. En vrai, il pleut et ce n'est pas le lac Léman ici, les berges sont loin d'être agréablement arrangées pour la promenade. On prend donc le train. Et nos parapluies/Kways.

L'arrivée à la station nous met directement dans le bain, Nagahama est une ville réputée pour son travail du verre.

C'est aussi, et presque surtout, une petite ville très mignonne, avec de nombreuses boutiques d'artisanat, principalement autour du matériau transparent mais pas que. Petits cafés sympas et boutiques de design tendance écolo-hipster, voisinent avec de belles vieilles maisons en bois abritant des restaurants que nous n'avons pas encore la capacité de découvrir. On s'y balade à l'abri de nos parapluies et de nos impers, de petites rues en galeries couvertes, à la découverte des produits locaux et à la recherche d'un café à moins de 500 yens.

Vous la voyez, la pluie?

On finit par échouer dans un des quelques salons de thé qui n'est pas blindé et qui propose des desserts un peu attirants, mais qui sont surtout bien photographiés. Le café est cher, mais en set avec un dessert, il paraît d'un prix acceptable à notre caféphile.

En face de nous, un groupe d'une vingtaine de personnes, dont la moitié guide l'autre, aveugle. Au bout d'une petite dizaine de minutes, nous les voyons s'arrêter de nouveau devant le magasin, échanger lunettes, cannes et rôles, et repartir dans l'exploration du trottoir. Simples curieux, parents de personnes atteintes de déficiences visuelles ou personnel spécialisé, nous n'en saurons pas plus, mais trouvons l'initiative drôlement intéressante.

Un magasin de douceurs attire mon attention et j'insiste pour qu'on y achète quelques confiseries, qui se révéleront, comme immanquablement, être à base de pâte de haricot rouge, de pâte de riz gluant et de châtaigne...

Puisque nous sommes au bord du lac, on décide d'aller voir s'il est plus sympa vu d'ici, et croisons un joli temple sur le chemin.

Et en effet, d'ici, c'est un peu joli. Après avoir traversé un petit parc de pins tout entretissés d'immenses toiles d'araignées habitées, nous arrivons sur une sorte de plage.

Il y avait une araignée dans cette lanterne ><

On continue la promenade en faisant un petit tour vers le ponton qu'on aperçoit au loin, longeant un bord de lac tout à fait aménagé mais vérolé d'immeubles moches et de grands hôtels. En revanche, le lac est magnifique.

Le ciel bas, les couleurs grises, les reliefs et la luminosité, cet endroit a de faux airs d'Islande.

Aux abords de la petite marina, un vieux monsieur, caché derrière une haie, donne à manger à des chats. J'attrape son image au vol alors que, son invisible mission accomplie, il ajuste son sac à son épaule et reprend sa route.

Retour à Hikone en fin d'après-midi, la plupart des restaurants sont toujours fermés. On finit, encouragés par notre expérience de la veille, par choisir un restaurant un peu chic, et donc un peu cher. Nous y sommes accueillis très chaleureusement et installés dans un compartiment privé à parois coulissantes, que nous avons vite fait d'encombrer du monceau de nos vêtements, grâce à l'action combiné du gradient de température entre l'intérieur et l'extérieur et de la stratégie de l'oignon.

La cuisine est bonne, sans être aussi incroyable que la veille, mais on y découvre un nouveau condiment, le yukari! Mélange de sel et d'une herbe sèche et pourpre à la puissante saveur Umami. Encouragée par nos demandes d'explication, la serveuse arrive à nous faire comprendre que c'est du "aka shiso", du basilic pourpre, et nous ramène une généreuse coupelle de ce que nous apprenons être un furikake, quelque chose qui se saupoudre sur le riz.

Mais le temps fort principal de notre repas reste la fondue qu'a commandée Daniel. 

Notre serveur, après s'être excusé d'entrer dans la pièce, a déposé sur la table un réchaud, un caquelon généreusement rempli de légumes, tofu et champignons, une assiette de tranches de viandes et une petite coupelle contenant de l’œuf battu. S'ensuivent force explications et gestes montrant la viande, le caquelon, le caquelon, l’œuf, le riz, le caquelon... et la fermeture de la porte. Et nous voici donc avec cet œuf battu, dont on ne sait pas quoi faire. Pour se dédouaner, Daniel me demande "tu as bien compris comme moi hein? on met l’œuf dans le caquelon?". Mais, comme je n'ai à proprement parler rien compris, difficile de l'aiguiller. Mais après tout, qu'est ce qu'on peut bien faire de l’œuf, sinon? On attend donc que le contenu du caquelon bouillonne et paf, voilà l’œuf fichu à la flotte. Ça n'a pas un gout impérissable, et surtout on en perd plein sur les parois, mais bon, si c'est traditionnel...

Sauf que le regard que le serveur jette au caquelon quand il rentre débarrasser nous indique clairement qu'on vient de faire une boulette. C'est à peine si on ne l'entend pas penser "abrutis de gaijins" alors qu'il sort avec sa marmite nappée d’œuf bouilli. Oups?

Au retour vers le ryokan, pour rentrer dormir, on immortalise quelques vues typiques du quartier.

Ceci est une poissonnerie. Les CDs doivent être là pour éloigner les oiseaux chipeurs.

Avec notre japonais balbutiant,
on ne peut s'empêcher de se marrer en lisant le nom de ce club...
KI PU